Проектирование и монтаж мебели для кухни своими руками

Очередной отчет о ремонте своими руками, но на этот раз не о полном ремонте, а только о самостоятельной сборке мебели на кухне. Сборка/монтаж кухни своими руками - пожалуй один из самых популярных вопросов про ремонт кухни и этот отчет показывает, что на нем можно сэкономить довольно приличную сумму. Но хватит преамбул.

Изначально имеем: можно считать, что пустую кухню без мебели:)
Хотим: новый кухонный гарнитур.
Дата ремонта: под новый год 2006-2007.
Затраченное время: 4 дня на саму сборку, пару дней на изучение информации плюс время на ожидание всех заказов
Место ремонта: Москва.

Известен и еще один не маловажный вопрос об этом ремонте - примерная стоимость:

1. Фасады - 30 000 руб.
2. ДСП с распилом и ламинированием - 10 000 руб.
3. Фурнитура Блюм - 12 000руб.
4. Прочая фурнитура / наполнение / свет / крепеж - 7 000 руб.
5. Встроенная техника (плита / духовка / посудомойка) - 14 000 руб.
6. Столешница - 4 000 руб.

Итого: 77 000 рублей (по ценам 2006-2007 годов) за полный кухонный гарнитур прямо скажем не самых маленьких размеров. Для сравнения под ключ за такой же гарнитур просили от 300 тысяч и более.

Сам фото отчет взят из блога автора на ЖЖ и далее он сам и следует.

Что и где можно купить для кухонного гарнитура

Примерно один выходной за компьютером, непрерывно гугля по фразам вроде “распил ДСП”, “мебельная фурнитура”, “наполнение для кухонных шкафов” “фасады для кухонь”. В результате нарисовалась следующая картина мира:

1. Распил ДСП осуществляет множество фирм, они же сам ДСП и продают. Они же делают кромкование, то есть обеспечивают красивый торец либо из тонкого и через несколько лет вечно скалывающегося “меламина”, либо из более красивого “фасадного” 2мм ПВХ. Сейчас уже на смену меламину пришли тонкие кромки ПВХ. Для корпусов кухонных тумбочек и шкафов нужна ДСП либо 16, либо 18 мм толщиной. Цвета – на любой вкус. Сейчас уже не помню, где заказывал ДСП детали для кухни, это была какая-то конторка на Коровинском шоссе (очень дешево, но ДСП так себе). Впоследствии заказывал детали в dsplit.ru в Реутове.
2. Петли ClipTop для дверей со встроенными плавными доводчиками Bluemotion берем в австрийской фирме Blum, которая сама производит и сама же продает. По счастью, у них есть представительство в Москве (сейчас оно переехало в деревню Ям домодедовского района), которое работает с частными лицами и имеет великолепный сайт blum.ru. Цены не сказать чтобы бросовые, но за счет отсутствия накруток вполне терпимы. По крайней мере, ничего подобного качества за подобные деньги не нашел и близко. Такая петля аккуратно “ловит” небрежно пнутую ногой дверь, и сама же плавно её закрывает.
   
3. Выдвижные ящики собираются на основе блюмовской же системы Tandembox со встроенной системой плавного закрывания Bluemotion. Подбираем из каталога необходимую высоту стенок ящика и глубину, а ширину делаем любую за счет деталей ДСП. На сайте выше крыши всяких инструкций по сборке и спецификаций – все достаточно просто и наглядно. Фасады, приделанные к этим ящикам “на коленке”, регулируются по всем направлениям и плоскостям, так что легко добиться идеальных “фабричных” зазоров. Кстати, именно блюмовская фурнитура стоит в кухнях Икея, но только там она представлена в очень в ограниченном ассортименте.
   
4. Наполнение шкафов – есть много фирм, торгующих всякими железками. В моем случае все было куплено в МДМ Комплект и в и Мастер Мебель. Последний тогда еще имел магазин на Цветном бульваре.
   
5. Остальная фурнитура в виде ручек, электрики, кухонных рейлингов, а также крепёж, широко представлена во всех фирмах торгующих мебельной фурнитурой, а также во всегда выручающем Леруа Мерлене (в последнем несколько дороже).
6. Столешницы есть везде, включая любой рынок. В случае, если кухня линейная, то проблем вообще никаких. В нашем случае угловая, то есть надо стыковать из двух кусков. Можно пилить самому и без проблем стыковать с помощью специальной планки, можно заказать в фирме станочный “евростык”, когда место соединения вообще практически не видно. Сейчас, конечно, есть уже и другие варианты типа искусственного камня, но тогда с этим было хуже, и цены были заоблачные.
7. Фасады. Их где только не делают, в том числе и в фирмах выше. Но в нашем случае это оказалось самой трудной частью проекта. Хотели дубовые, но не совсем традиционного рисунка. Забегая вперед, мы в итоге нашли требуемое в одном из кухонных салонов. Контакты производителя они конечно же не сдали, поэтому пришлось сильно удивить менеджера заказом только фасадов, и даже без дырок под петли (на тот момент я еще не со всеми петлями определился). Как потом выяснилось, это оказалась самая дорогостоящая составляющая кухни.
   

Проектирование кухни (предварительное)

Самое главное на этом этапе определиться, что именно вы хотите получить, когда закончите ремонт кухни своими руками: примерно прикинуть, сколько нужно места для хранения запасов, кастрюль/сковородок, нужно ли иметь встроенную посудомойку, и если да, то на сколько персон. Сколько свободной поверхности столешницы потребуется для готовки? Сколько различных единиц техники вам потребуется разметить в мебельных недрах (желательно, с учетом перспективы)? Результат предсказуем – какая-бы ни была площадь кухни, разместить все желаемое все равно не удастся, так что придется выбирать и фокусироваться на главном. В нашем случае главным было место, поэтому мы решительно отбросили все вычурные дизайнерские идеи и подчинили все получению максимально вместительной, удобной, и функциональной кухни.

Кухни, как известно, состоят верхних и нижних шкафов. Бывают еще колонны, но впихнуть еще и её явно не получалось. Духовка, варочная панель, посудомойка, и большая мойка сомнению не подлежали, но решили обойтись без встроенных СВЧ и холодильника.

Высота нижних шкафов в сборе в большинстве салонов стандартная – 85 сантиметров, но нам хотелось повыше – 91 см. Она складывается из толщины столешницы, высоты регулировочных ножек и собственно самих шкафов. Таким образом вычисляется высота нижнего шкафа.

Ширина определяется наполнением (всякими выдвижными корзинами и т.п.) и встроенной техникой. Как правило, полномасштабные посудомойки, духовки и варочные панели рассчитаны на шкаф 60 см. Обратите внимание, что это внешний размер шкафа, а не внутренний. То есть некоторые из нижних тумбочек вычисляются почти автоматом. “Играть” можно только шириной тумбочек с полками и выдвижными ящиками, но и здесь предпочтительно (хотя не обязательно) придерживаться круглых цифр (чаще всего это 30, 45, или 60 см). У меня например, получились несколько фасадов шириной 33 сантиметра, так как пришлось обыгрывать несущую колонну и использовать каждый сантиметр.

Закупка фурнитуры и окончательное проектирование

Почему эти две стадии происходят одновременно? Дело в том, что окончательно кухня выстраивается вокруг фурнитуры и наполнения. То есть, чтобы окончательно определиться с размерами, нужно точно знать, какую именно фурнитуру вы собираетесь покупать, а еще лучше сразу купить, чтобы иметь возможность покрутить в руках и окончательно прикинуть, как оно все будет. Как правило, не всё из того, что задумали, окажется на складе, и нужно будет вносить изменения в проект дабы не потерять время.

Кроме того, тут же покупаем встраиваемую технику. Пусть себе постоит в уголочке, зато мы окончательно убедимся что она влезет в наши шкафы.

Как переносить гениальные идеи на бумагу – каждый решает для себя сам. Покрутив пару часов специализированный программ, я плюнул и нарисовал все в привычном Adobe Illustrator в масштабе 1:1, как учили в школе-институте, в трех проекциях. Фокус именно в масштабе, то есть если деталь длиной пол-метра, то она и в иллюстраторе имеет ровно 500 мм. Так что ноги мышку в руки, и довольно быстро рисунок-чертеж был готов. Стоит нарисовать одну тумбу, а дальше на помощь приходит волшебный копи-паст. В дальнейшем, при составлении спецификации на распил и при сборке, удобно снимать размеры прямо с экрана – ткнул в деталь мышкой, и все размеры показаны.

При окончательном проектировании и отрисовке я учитывал следующее:

• Для нижних тумб боковые стенки стоят на днищах, а сверху накрываются крышками. Для навесных (верхних), именно боковые стенки несущие.
• По стандарту (не помню где нашел), фасад должен не доходить то края короба по 2 мм по каждой стороне, то его высота и ширина должна быть меньше высоты и ширины короба (тумбы) на 4 мм. На практике точность изготовления и сборки оказалась не столь высока, а имеющихся "финишных" регулировок столь много, что можно было легко и сократить этот зазор в двое.
• Нижние тумбы после установки и регулировки будут накрыты столешницей, поэтому сплошная верхняя крышка для короба не обязательна. К тому же большинство из этих крышек придется дырявить почем зря (для мойки и варочной панели). В то же время надо обеспечить жесткость, да и столешницу к чему-то прикручивать надо, так что совсем отказываться от них нельзя. Я использовал два куска ДСП вместо сплошной крышки (хорошо видна на фото сборки).
• Ящики полного выдвижения – самое удобное место для хранения чего-либо. Ящиков много не бывает. Чем больше ящиков, тем лучше. Ящики должны быть везде, где их только возможно приткнуть.
• Задняя стенка (ДВП 4мм) обычно вставляется в специальный фрезерованный паз, чтобы сбоку не видно было. Поскольку по моему проекту этого самого торца и так нигде не видно, то решил просто прибить ее сзади.

Спецификация на распил ДСП

Для размещения заказа в фирму нужно представить заполненный бланк, где указаны ширина – высота деталей, а также какие именно торцы должны кромковаться и чем.

С помощью картинки из Adobe Illustrator и пространственного воображения это задача решается легко, но требует внимательности и перепроверки. Забегая вперед, скажу что из-за глупой ошибки в цифре при сборке пришлось самому подгонять пару деталей и кромковать утюгом. Но это всё мелочи.

Этап пятый – размещение заказов и ревизия инструмента

Самый простой – отвезти заполненные бланки на распил, заказать столешницу и фасады. А пока все это изготавливается (как правило, не дольше 10 рабочих дней), самое время подумать об инструменте. Кроме стандартного набора “шило-молоток-отвертка-пассатижи”, валяющегося в каждом доме нам понадобятся:

• Хорошая рулетка(например, ЗУБР Премиум 3м). Лучше две, поскольку одна будет все время куда-то прятаться, но или по крайней мере одна, но ярко кислотного цвета “вырви глаз”.
• Линейка металлическая. Лучше две-три разного размера, от маленькой 15 см до метровой. В крайнем случае одна на 30 см сойдет.
• Угольник металлический сантиметров на 50
• Штангенциркуль, он же ШЦ-1, он же “колумбик”. Абсолютно незаменимая вещь.
• Шуруповерт - маленький, но мощный, с подсветкой “жала”. Литиевый Bosch PSR 14.4 LI, например, подойдет. Без него даже не пытайтесь - руки сорвёте, не добравшись до середины сборки.
• Хорошие европейские биты к шуруповерту (штатные китайские можно выбросить сразу), по одной каждого типа: PH-1 (маленький крестик), PH-2 (средний крестик), PZ-1 (маленький крестик со шлицами) , и PZ-2 (средний крестик со шлицами). Или можно сразу набор бит с запасом на будущее.
• Шурупы в ассортименте. При толщине ДСП в 16 мм самыми востребованными будут 3,5x15. Их можно смело брать сразу пару пачек.
• Конфирмат, он же шуруп мебельный, он же евровинт, он же евро-стяжка. Лучше под шестигранник, размер 7х50. Его надо очень много. Покупать поштучно в магазинах – разоритесь. Смело берите упаковку 1500 штук в любой из фирм торгующих фурнитурой. Конечно, останется, но не пропадет. Ведь после кухни захочется шкаф-купе, не так-ли?
  
• Сверло под конфирмат. Однозначно must have – именно в нем ключ упеха (см ниже)
  
• Дрель. Любая, лишь бы работала (можно без “молотка”).
• Свёрла в ассортименте.
• Если не заказывали 'прирезку' фасадов (отверстия под петли), то еще потребуется специальное сверло Форстнера (или же набор таких свёрел). Стоит рублей 300-500, но окупается за несколько дырок. В моем случае, с непривычки, я спалил одно и пришлось докупать второе – слишком много дырок, да и фасады не из мягкой сосны.
  
• Электролобзик.

Сборка кухонной мебели

Вот и настал заветный день. Мысленно прощаемся с выходными, зовем как минимум одного человека в помощь, вскрываем упаковки с деталями, тупим в распечатанные спецификации и монитор, и, наконец, раскладываем “дрова” по кучкам. Уже красиво...

Начинаем с самых простых “линейных” ящиков, дабы набить руку и отработать технологию. Впрочем, все просто до безобразия. В дрель ставим сверло под конфирмат, в шуруповерт – шестигранник под него же, выставляем на штангенциркуле 8 мм (половину толщины ДСП), откладываем это расстояние от края детали и накалываем шилом. Приставляем одну деталь к другой, вжик дрелью, вставляем конфирмат, вжик шуроповертом. Если руки не трясутся, то никаких специальных приспособлений, зажимов или струбцин не нужно. Притянутая евростяжкой к “фабричному” торцу деталь сама занимает перпендикуляр, если даже держали чуть-чуть криво. Поначалу можно использовать угольник или третью деталь дабы контролировать перпендикуляр, но очень скоро “набиваем руку”. Если просверлили немного не перпендикулярно, тоже не страшно. Главное, “остались в теле”, то есть сверло не выскочило наружу. Поскольку, благодаря волшебному сверлу, отверстия трех диаметров были сделаны за один проход, они абсолютно сносны, а большего и не требуется. К собранным ящикам прикручиваем ножки. После сборки контролируем перпендикулярность рулеткой по двум диагоналям.

Направляющие для ящиков крепим к боковинам до сборки самой тумбы. Удобно делать на столике – в моем случае это были оставшиеся после ремонта кОзлы, на которые присобачил “чистовую” поверхность из остатков паркетной доски. К столику прикруиваем пару "упорных" брусков – получаем отличное сборочное приспособление. При сборке ящиков других размеров бруски время от времени перекручиваем на новую позицию, что занимает секунды в случае с хорошим шуруповертом и битой.

Итак, простые нижние тумбы собраны. Предварительно примеряем духовку – все как в аптеке.

Угловой шкаф – это отдельная песня из за ранее упомянутой колонны. После предварительной сборки подгоняем его по месту. Вооружившись бензопилой электролобзиком, вырезаем отверстия под трубы.

Начинаем сборку верхних шкафов. Тяжеленный угловой монстр – часть задней стенки тоже из ДСП для жесткости и прочности.

В крышку шкафов-витрин врезаем светильник на 12 вольт. После навески и выравнивания шкафов, провода и трансформатор будут просто пробрасываться поверху.

С помощью кухонных подвесов вешаем верхние ящики на стальную шину и выравниваем. Стягиваем их с помощью мебельных стяжек – получаем абсолютно монолитную конструкцию.

Посудомойка - сама по себе тумба, аккуратно присоединяем ее к остальным...

...и подключаем к воде, пропустив шланг под днищем соседней тумбы.

Основная сборка практически закончена, остаются приятные ”чистые” мелочи вроде навешивания фасадов. Также устанавливаем привезенную столешницу (место стыка уже запилено фабричным способом, остается только подогнать немного сзади лобзиком для компенсации неровности стен, соединить стяжкой, и прикрутить столешницу к крышкам нижних тумб).

Низ закрываем пластиковым цоколем, который защелкивается клипсами прямо на ножки.

Так как одним из главных критериев было максимально эффективное использование пространства, то с помощью вот такого набора ...

...делаем пару потайных ящичков в цоколе. Колесики ходят по “рельсам” спрятанными внутри, за счет чего ящики идеально попадают на место при закрывании. Рельсы крепятся на ножки тумбы.

Крепим рейлинги на стену, монтируем освещение рабочей зоны, которое закрываем декоративной планкой чтобы свет не бил в глаза.

Опять берем бензопилу лобзик, врезаем и подключаем вытяжку, варочную панель, и мойку. Сверху с помощью уголоков крепим декоративный карниз из профиля, случайно увиденного на строительном рынке (согласно проекту данный элемент не предусматривался – не подумал просто). Впоследствии оказалось, что наверх шкафов можно еще кучу хлама закинуть, поскольку благодаря карнизу её (кучу) не видно.

Ставим выдвижную корзину с двумя мусорными ведрами. Так как до сортировки мусора наша страна еще не доросла, дальнюю корзину удобно использовать под картошку. Размеры при проектировании выбирались с таким расчетом, чтобы для выдвижения ведра было бы достаточно открыть одну дверцу.

Вторая же дверца – складная, состоит из двух фасадов, соединенных специальными петлями от Blum. Такая конструкция обеспечивает легкий доступ к угловым полкам.

Петля так и называется – для складных дверей. Как и для всех петель Clip Top, погрешности “коленочного” монтажа полностью компенсируются всемозможными регулировками.

Дверца сушки открывается почти на 180 градусов, опять же благодаря особым петлям. С обычными было бы легко приложиться головой об угол открытой дверцы во время мойки посуды.

Наконец, регулируем фасады и выставляем все зазоры одинаково. Ну, собственно, и все, кухня готова. Основная сборка заняла два выходных, затем еще два неполных дня для монтажа всех мелочей. Да, кстати, на виднеющиеся головки конфирматов в местах крепления потом надеваются аккуратные заглушки под цвет.

Та же кухня, но после шести лет эксплуатации. Как говориться, сколько места не запланируй, все равно чуть-чуть не хватит :- )